hifi.slovanet.sk

[opa]

Nedělám si srandu, prostě když jsem brousil pod vodou, tak to byly drobnosti, které se mohly celé namočit, takže to bylo skutečně pod tekoucí vodou, to fungovalo. Nějak si neumím představit, že by stačilo jen tak to občas namočit, tak vyzvídám. No, asi to tak je, alespoň jsem se něco dozvěděl.

Budu řešit podobný problém, zatmelit a nastříkat tělo elektrické kytary. Je to menší plocha, než repro, takže asi by se dal zaplatit spray. Ale poradil by někdo konkrétní výrobek, aby to nesmrdělo dalšího půl roku a povrch byl alespoň trochu tvrdý a lesklý ? Hlavně jde o kompatibilitu tmelu pro vyrovnání povrchu s konečným nástřikem. Už jsem zažil kombinace, kdy vrchní vrstva naleptala to pod tím a krásně se to zkrabatilo.

[Bartoli]

Není to uplně triviální to brouseni s vodou, MDF bedna není odolná a musís mít malý kbelík, min 2 hadry (1 suchou na otírání spinave vody z mist kde voda nesmi byt - obcas ukapne dovnitr bedny a podobne) + 2. spinavou hadru na otirani te spinave mazlave hnus hmoty z brouseni.
Smirek umistnis na kus polystyrenu a namacis zlehka dle potreby v kbeliku a obrouseny povrch podle potreby otiras suchou nebo spinavou hadrou.

Kdyz brousis monstra jako je 1518 tak na tom doslova znicis cca 10 velkych hadru.

Ja uz se tomu venuju docela dlouho a stale ty svy 1518 nemam hotove, ale pravda je ze jde taky o to jakou latku si nastavis, takhle doma na kolene to muzes brousit i hodne dlouho a porad to nebude na 100%.

Docela by me zajimalo jak se to dela profi protoze takhle jak to delam ja je to nesmyslne na dlouho....a komercni bedny stoji malo penez a maji taky dokonalou povrchovku, cili profesional na to vlitne a ma to za chvilku ale takhle v garazi mi to trva jako psovi pastva a neni to 100%.

[godz]

Brúsenie MDF na mokro nie je príliš šťastný nápad. MDF je hodne savý materiál. Po nasatí vodou pomedzi prebrúsené miesta ti MDF znova naboptná, treba ju dokonale vysušiť, pebrúsiť a znova dávať základ. Prezradím jednu fintu na povrchovú úpravu MDF. Po vytmelení spojov a finálnom vybrúsení (brúsny papier 220) sa povrch nalakuje mierne nariedeným polyuretánovým lakom (doporučujem striekanie). Ten naimpregnuje MDF. Potom sa povrchová úprava robí omnoho ľahšie.
To OPA: v každom prípade musíš používať materiály ktoré sú chemicky kompatibilné. Je naprosto vylúčené používať trebárs syntetiku v kombinácii akrylátovou či polyuretánovou farbou. Podobne je to s podkladmi. V provom rade by si mal z pôvoddného náteru dať dole maximum brúsením, potom zbytok vyrovnať vhodným tmelom. Dobré sú dvojzložkové tmely, po vytvrdnutí ľahko brúsiteľné. Pokiaľ sa dostaneš až na drevo a nechceš použiť dvojzložkový tmel dá sa použiť aj vodou riediteľný Akrylin. Mierne (ale naozaj mierne) ho nariediš a stierkou, alebo špachtlou ho nanesieš na opravované miesto. Po vyschnutí (cca 30 minút) sa dá dobré vybrúsiť. Na takto vybrúsený povrch môžeš dávať plnič.

[opa]

Godz: Situace je lepší, nejde o opravu, ale novou stavbu, takže je to pouze čistě obroušené kvalitní dřevo. Chtěl bych to stříknout něčím jako základovka nebo stříkací tmel, přebrousit dočista dočista a na to vrchní lak. Protože nemám vybavení jako kompresor nebo pistoli, koupil bych rád sprej, i když je jasné, že to bude stát víc. Jenom se neorientuju v dnešní nabídce, takže bych potřeboval poradit konkrétní výrobek od konkrétní firmy, který by se na to hodil.

[godz]

Ide o to, či chceš ponechať pôvodnú štruktúru dreva, alebo to bude mať len lakový povrch. Ak chceš lakovať drevo, tak po vybrúsení a vytmelení Akrylinom sa to znova prebrúsi, potom ide na to plnič, lak (farba) a na povrch doporučujem polyuretánový lak. Pokiaľ chceš kvalitný povrch potrebuješ na to dobrú striekareň, zo spreja to nedáš.

[BV]

Ak je to drevo, a chceš zachovať jeho kresbu, tak pre amatérske podmienky doporučujem toto,
http://www.renojava.sk/media/techlist/10.pdf ,
trvrdý voskový olej OSMO. Na hladký, čisto vybrúsený povrch bez prachu nanesieš štetcom, molitanovým valčekom a pod. ,po čiastočnom (cca 20 minút) zaschnutí opatrne preleštíš leštiacim kotúčom z rúna(dlhý vlas), necháš deň uschnúť a postup zopakuješ, podľa potreby aj viac krát . Tento postup sa mi osvedčil. To je všetko.

[opa]

Bohužel, dřevo je kvalitní z hlediska mechanického, ale musí na to neprůhledný lak. Chápu, že profi lakovna je optimální řešení, ale to je přesně to, čemu se chci vyhnout. Kdyby někdo přeci jen věděl o vhodném spreji ( i když je to kompromis ) budu moc rád...

[PMA]

[godz]

Bohužiaľ kvalitný povrch sa sprejom urobiť nedá, ver mi. Sprej je vhodný na opravy na lokálny prístrek, ale nie na trvalú povrchovku! A ešte jedna vec. Keby si zrovna aj urobil ten povrch dobre (ono el.gitara nie je taká veľká plocha) a mal to pekne streknuté, akrylátová farba NEMÁ potrebnú tvrdosť, oteruodolnosť a pružnosť. Naozaj to nebude trvalé riešenie. Za krátky čas bude korpus gitary vyzerať šeredne ...
Ale sorry, zatarasujeme tu vlákno o niečom inom.

[MaBat]

Pokud by měl někdo zájem, mám tu volný set:

18SOUND 15W930
B&C DE250TN
18" OS WG, obdobný jako pro 1518, MDF, vstupní úhel pro 250TN.

Po páru, vše nové, originálně zabalené.

K dispozici jako komplet za 16 000 Kč.
Lze z toho postavit bednu s fantastickým poměrem cena/výkon.

[MaBat]

Budu mít v dohledné době na prodej také miniDSP 2x8 (včetně DIGI-FP a VOL-FP modulu), kdyby o tom někdo uvažoval.

[Basstl]

Končíš s hifi?
Ta sada
18SOUND 15W930
B&C DE250TN
18" OS WG
určitě bude super koupě, ale málokdo si z toho umí navrhnout bedny.

[MaBat]

Kdepak.

- Možná by někoho zajímalo, jak vypadá měření WG. Tady jsou data z komory pro WG-1518 a zvukovod bedny, kterou staví Yoda (mimochodem viděl jsem ji na vlastní oči a je to neuvěřitelný kus solidní práce). Bezodrazová komora nebyla úplně bez odrazů, takže se to muselo trochu vyhladit, ale ani tak se vliv odrazů úplně neodstranil. Přinejmenším u Yody tam k tomu ještě ty vlnky mezi 1.5 - 4 kHz nepatří. Tohle jsou surová data, bez jakékoliv ekvalizace. Yodův výškáč je úkaz mezi 1" drivery, který si navíc nechá líbit opravdu hodně. Směrovostně je to obojí super, ostatně jsou to zvukovody víceméně stejné. Ty citlivosti vzájemně určitě úplně nesedí, nehlídali jsme to. Cháry jsou to pro 0 - 90° od osy, v poslechové výšce bedny.

[Bartoli]

Dokoncuju strikani svych 1518, ocekavam ze to vikendu dokoncim a pak budu cekat na vyhybku.
Jaky mam koupit material na zatlumeni?
Jake mam koupit draty/kabely na propojeni vyhybky a repraku a terminalu?

[Bartoli]

Take mi neni mi jasne jak drzi basreflex natrubek v bedne pohromade - ty drahe natrubky jsou skladacka a da se regulovat delka nasazenim mezikusu - pak se to po odladeni zalepi lepidlem, nebo to staci jen nasadit do sebe?

Do MDF desky to imho bude stacit naklepnout/nalisovat? Nebo je nutno taky lepit?

[MaBat]

A po srovnání...

[MaBat]

Jako tlumení se dá použít leccos. Osobně používám, jak už jsem tu psal, tohle, je s tím rychlá pohodlná práce, a nemám k ničemu jinému běžný přístup (nějaký odpad, apod.). Panel 1x1m by ti mohl stačit na obě bedny - hodně pak záleží, kam a kolik se toho uvnitř dá. Možná by se pro tvé bedny našel i vhodnější rozměr, např. tohle.
Další možnost je tlumící rouno/vatelín nebo nějaká vata, ale to se hodí spíš do uzavřených beden, které se tím dají jednoduše vycpat. Fungovalo by to jistě taky.
Bude to chtít každopádně trochu experimentovat - pak se ozvi, až to bude aktuální.

Na propojení terminál-výhybka-měniče měděné lanko 2 x 1 - 1.5 mm2. Víc je zbytečné a hlavně se s tím pak daleko hůř dělá. Kde to jde, pájet.

Basreflexové nátrubky je určitě dobré slepit a zalepit, po finálním nastavení délky až ve vytlumené ozvučnici. V mezičase se můžeš zkusit naučit změřit elektrickou impedanci, budeš to pro kontrolu zatlumení ozvučnice i donastavení basreflexu potřebovat. Jako první krok můžeš zkusit změřit impedanci basáku ve stávající, prázdné ozvučnici. Z toho uvidíš, co to bude ještě chtít.

[Bartoli]

Budu to resit az budu mit v ruce vyhybku.
Asi to nestihnes pod stromecek a vyhybka bude nejdrive v lednu 2015?

[MaBat]

Pod stromeček se to bohužel už určitě nestihne. Hned jakmile poleví šílenství s koncem roku, dávám do výroby cívky a pak už to snad půjde rychle.
Kdybys měl aktiv, můžeš zfleku hrát.

[Bartoli]

Zatim zustanu u pasivni bedny.

Komplikovanost aktivu je nad moje sily (4kanalovy DAC, 4kanalovy predzes a DSP atd vubec neumim v praxi ani predstavit)....+bych asi vsechno drahe zelezo co mam doma musel prodat + to DSP reseni nikdo z Brna nema doma, ono je jedna vec si o tom cist ale druha vec je realny zivot a osahat si to v praxi.

Z Cd playeru na DAC + notebook jsem taky presel az kdyz jsem si to osahal v Senci.

O aktivu a DSP zacnu uvazovat az mi to nekdo predvede nekompromisne dobre, mozna to dotahne do konce casem fugo a pak bude sance to slyset u nej s jeho DPA222.

[MaBat]

To tak nebylo myšlené, jen konstatování. Ale jdeš na to IMHO špatně. Nejde o to mít všechno nekompromisní, ale udělat ty správné kompromisy. Moduly jako miniDSP, Najda to vše obsahují v sobě, až na koncové zesilovače. DSP, potažmo tedy aktiv, nabízí věci, které pasivně neuděláš, a které umožňují posunout celý systém o řádný kus směrem ke kvalitnímu zvuku. Je IMHO třeba začít věcmi, které mají velký vliv, a ty mít co nejkvalitněji. To nicméně neznamená, že to musí stát horentní sumy.

[Bartoli]

...no prave ty koncove zesilovace jsou u mne problem c1, mam doma ML432 a stal ranec penez, druhy ML432 se mi kupovat nechce a prodat ho v Cr je asi nerealne takze zustanu u pasivu z fin duvodu...

[MaBat]

K driveru může být vzhledem k jeho citlivosti opravdu i poměrně málo výkonný zesilovač, osobně by mi nějakých 20W/8ohm bohatě stačilo, nejspíš i 10W. O to může být kvalitnější - ideálně nějaké áčko s nízkým šumem.

Sám bych se tedy úplně upřímně spokojil i s "LMkem" (míněno např. LM3886), jelikož v poslechu dobré muziky na dobrých bednách mi to v ničem až tak nepřekáží, resp. neznemožňuje si to užít, ale to je jiná věc, ve zdejších kruzích přímo kacířská. Nejsem naštěstí zatížený na hledání titěrných nuancí, které naslepo většinou beztak zmizí. Jeden čas jsem to měl zapojené i na tomhle a neměl jsem s tím větší problém. Naštěstí si poslech umím užít i s vědomím toho, jak levné a špatné to je
U mě jde zdaleka největší část nákladů vždy do beden, které si navíc dělám, a maximálně se mi to osvědčuje. Jestli to někdo dělá naopak, tomu moc nerozumím.

[Bartoli]

1518 - cerny mat nastrik + nozicky

[Bartoli]

Zaklon beden se da regulovat na nozickach jsou šroubky s gumou (male silentbloky).

[MaBat]

Takže nakonec jsi to přecijen dělal celé sám?

[Bartoli]

jo warnex - valeckem cca 10 vrstev (spotreboval jsem 3kg) + brouseno pod vodou + pak nastrik autolakem ve spreji...no obecne to bylo pracne a vysledek neni 100% ale tak jak to je jsem spokojeny na 95%.

Fotky jsou nekvalitni /z mobilu/.

[MaBat]

Jak jsi vyřešil detail okolo hrdla zvukovodu? Stejně, jako na zbytku povrchu? Předpokládám tedy, že to ani tak nebude dost silná vrstva na to, aby to vadilo.

[Bartoli]

[MaBat]

Až budu mít cestu tím směrem, někdy se k tobě vypravím. I ten prostor, ve kterém to stojí, vypadá -aspoň z té fotky- nadějně.